Домохозяйство

Скрипящие полы. Не всегда, но часто скрип пола вызывается чрезмерной сухостью воздуха. Обычно это бывает в домах с центральным отоплением. Доски пола или паркетные клепки усыхают, между ними образуются зазоры, и,, когда по доскам идут, они, задевая друг друга, издают неприятный скрип. Что же, перебирать половицы, перестилать паркет? Как известно, избавиться от любого скрипа, вызванного трением, можно с помощью смазки. Для пола подойдет тальк, который продается в аптеках. Запустите с помощью аптечной резиновой груши немного талька в щели, но избегайте попадания его на поверхность досок, иначе при мытье пола образуются белесые разводы.
С «пружинящим» полом, когда при ходьбе покачивается мебель, вам не справиться. Его может отремонтировать только специалист.

Щели в полу. Особенно важно ликвидировать щели перед настиланием линолеума, иначе он будет в этих местах ломаться. Небольшие щели в дощатом полу можно заделать специальным составом из бумажной массы наподобие папье-маше. Приготавливается она так. Нарежьте или порвите газетную бумагу на полоски и залейте их горячей водой. На следующий день перемешайте размокшую бумажную массу, слейте воду и отожмите как можно сильнее. Приготовьте жидкий клейстер, добавьте к нему слабый водный раствор столярного клея. Приготовленный клей небольшими порциями вливайте в бумажную массу и перемешивайте, пока не получите материал, по консистенции похожий на оконную замазку. Этой замазкой плотно заполните щели. Она будет держаться прочно и не размокнет даже при мытье пола.Есть и другие рецепты замазки для пола. Например, такой: 50 г желатина замочите в 400 г холодной воды, а через 30—40 минут осторожно подогрейте до полного растворения. Теперь добавьте 150 г гипса (гипс подмешивайте к раствору, но не наоборот) и 50 г древесных опилок. Применяйте замазку немедленно, так как она быстро твердеет.
Небольшие щели в 2—3 мм можно зашпаклевать смесью казеинового клея с мелкими древесными опилками. Пропорцию подберите на глазок, чтобы смесь имела консистенцию размягченного пластилина.
Эти же рецепты годятся и для ремонта рассохшегося паркета. Ведь паркетный пол без зазоров требует для ухода гораздо меньше времени и сил.

Засорение раковины очень часто происходит там, где ею небрежно пользуются: сливают кухонные отходы, не применяют специальных решетчатых вкладышей. Чаще всего засорение бывает вблизи стока, в сливном сифоне —изогнутом отрезке трубы под раковиной.
В легких случаях его можно устранить с помощью вантуза — резинового колпака, снабженного ручкой. Закройте сливное отверстие раковины вантузом и наполните ее на несколько сантиметров водой, лучше горячей. В некоторых конструкциях раковин и во всех ваннах имеется верхнее сливное отверстие 3 для стока воды при переполнении раковины или ванны. Плотно закройте его ладонью или заткните мокрой тряпкой. Теперь ручкой вантуза сделайте несколько движений вверх-вниз. При этом под его колпаком создаются перепады давления, которые разрушают образовавшуюся пробку. Если в доме нет вантуза, можно воспользоваться пустым треугольным молочным пакетом, вставив его срезанный угол в отверстие раковины. В тяжелых случаях может помочь ножной резиновый насос «лягушка», которым надувают резиновые лодки или матрацы. Подберите к сливному отверстию раковины пробку, просверлите ее и вставьте в отверстие трубку от насоса.
Иногда засорение возникает из-за отложений жира на стенках сливного сифона. Со временем этих отложений накапливается так много, что они суживают просвет трубы и в ней начинают застревать даже мелкие частицы; в конце концов труба забивается. Чтобы этого не случилось, надо время от времени выливать в раковину кастрюлю крутого кипятка и прочищать слив вантузом. Если раковина все же засорилась, вычерпайте стоящую в ней воду и налейте в сливное отверстие крепкий горячий раствор соды или щелока. Через час-полтора залейте раковину кипятком и прочистите вантузом.

Одна из самых распространенных неполадок в современных квартирах — утечка воды из туалетных бачков. Такую неисправность тоже нетрудно устранить самим, не дожидаясь помощи слесаря-водопроводчика.
Прежде всего снимите крышку бачка и установите причину течи. Она может быть результатом переполнения бачка, когда избыток воды постоянно вытекает в сливную трубу через контрольный сифон. Отчего это происходит? Прежде всего из-за того, что впускной клапан, соединенный с поплавком, закрывается неплотно, например из-за отложения минеральных солей, содержащихся в воде. Эти отложения необходимо счистить.
Причиной переполнения бачка может быть и испорченная запорная резинка, впрессованная во впускной клапан. Тогда вырежьте новую резинку из мягкого школьного ластика с учетом того, что ее плоскость должна ровно прилегать к кромке отверстия. Чтобы извлечь клапан из его корпуса, выньте шплинт, который соединяет рычаг поплавка с корпусом клапана.
Переполняться бачок может и из-за плохо отрегулированного уровня заполнения, который должен быть на 1—3 см ниже кромки контрольного сифона. Регулировка очень проста: нужно только слегка согнуть рычаг поплавка так, чтобы он полностью запирал впускной клапан при достижении требуемого уровня воды в бачке.
Вода может вытекать, когда выпускная пробка неплотно прикрывает сливное отверстие. Если пробка чугунная (как в старых конструкциях), то она скорее всего неплотно закрывает отверстие оттого, что на поверхности металла откладываются минеральные соли, растворенные в воде.

Причина чаще всего — износ прокладки на запорном клапане вентиля крана. Ее несложно заменить. Такую прокладку вы можете сделать сами, вырезав из куска кожи или резины толщиной 2—3 мм (например, из куска старой автомобильной камеры).
Сначала перекройте доступ воды к крану. На водовводе в каждой квартире должен быть запорный кран, заверните его вентиль до отказа вправо (по часовой стрелке).
Если запорным краном пользуются редко, он может застопориться и не поворачиваться от руки. Не пытайтесь повернуть его с помощью какого-нибудь рычага. Вы можете сломать кран, и это очень осложнит ремонт. Лучше запустите несколько капель смеси машинного масла с керосином в зазор между стержнем вентиля и сальниковой гайкой . Выждите некоторое время, чтобы смесь проникла в глубь зазора, затем попробуйте повернуть вентиль взад-вперед. Время от времени добавляя смесь, постарайтесь разработать вентиль. Необходимо добиться, чтобы он легко открывался и закрывался. В дальнейшем регулярно, несколько раз в год, смазывайте вентиль. Тогда в любом экстренном случае, например при возникновении внезапной течи, до вызова слесаря-водопроводчика вы сможете быстро перекрыть воду. Ремонтировать запорный кран самим ни в коем случае нельзя — для его ремонта нужно перекрыть блочный водоввод вне квартиры. А это может сделать только дежурный слесарь-водопроводчик.

Утечка воды из кранов, течь в туалетном бачке, засорение раковины порой заставляют тратить много времени на ожидание слесаря. А вода тем временем течет: Подставьте-ка банку под тонюсенькую струйку, что сочится из неисправного крана, и засеките время, за которое она наполнится. Теперь посчитайте, сколько воды бессмысленно теряется таким способом за сутки. А сколько таких
кранов в домах? Подсчитано, что перерасход воды из-за неисправности кранов обходится государству в несколько миллионов рублей в год. А государству — значит и нам. Этих расходов вполне можно избежать, если каждый из нас будет владеть простейшими навыками ремонта сантехнического оборудования. Это не так уж сложно. Для работы достаточно иметь несколько гаечных ключей или два разводных, так называемых «газовых» ключа.

Дверь с трудом запирается и отпирается. Прежде всего определите, насколько язычок замка смещен относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги — отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Если выяснится, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае достаточно укрепить петли, как было рассказано выше.
Если это не поможет или окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только смотрите не снимите лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать.
Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между ней и притолокой и язычок замка не захватывается запорной планкой. Тогда снимите планку и вырежьте под нее прокладку. Толщину ее подберите опытным путем.
Все, что здесь рассказано о дверях, можно использовать и для окон.

Дверь высохла и перестала плотно закрываться. Конечно, можно прибить на дверь или притолоку кусочек кожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. Лучше на торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпки гвоздей необходимо «утопить». Планку зачистите шкуркой, если надо, зашпаклюйте, проолифьте и покрасьте. А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда .с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4—5 см. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните, как показано на рисунке 17, ж. В сгиб вложите кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Дверь заклинивается. Самая распространенная причина — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для посуды или поставьте деревянные пробки на клею.
Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку и дверная рама сама наклонилась, деформировалась. Единственный выход — придать двери наклон, соответствующий раме. Подложите под одну из петель прокладку, как рассказано выше. Если заклинивается нижняя часть двери, подложите прокладку под верхнюю петлю, и наоборот.
Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного «утопить» их (рис. 17, г). А если перекошена дверь или дверная рама, то достаточно «утопить» только ту петлю, против которой заклинивает.
Когда и это не помогает, снимите слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая с петель. Но если нужно удалить довольно толстый слой древесины вдоль вертикальной кромки, дверь придется снять, чтобы обработать со стороны петель: ведь сделать это со стороны замка гораздо сложнее.

Дверь скрипит. Чтобы избавиться от скрипа, надо время от времени смазывать петли машинным маслом. Подложите под дверь лезвие топора или какой-нибудь другой клин, приподнимите ее на петлях и запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель.
Можно вместо масла использовать кусочки графита от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери они превратятся в мелкий порошок, а графит, вы знаете,— это прекрасный смазочный материал и служит долго.
Дверь открывается или закрывается сама собой. Значит, неправильно прикреплены петли: не строго вертикально, а чуть наклонно.
Дверь сама распахивается оттого, что она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись.
Дверь закрывается — она наклонена к дверной раме. Подложите кусок картона под нижнюю петлю.